El arte de la guerra de Sun-tzu es una de las referencias favoritas de muchos poderosos agentes del poder, pero José Neves cita un clásico de la literatura china decididamente menos agresivo como una de sus primeras influencias: el Tao Te Ching de Lao-tzu. Después de tropezar con el texto fundacional del taoísmo cuando tenía 13 años en el norte de Portugal, Neves profundizó en las filosofías orientales y emergió como budista zen. Es una escuela de pensamiento que el fundador y CEO de Farfetch, el minorista de lujo en línea con la audiencia más grande del mundo, todavía sigue hoy.
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Soy budista por filosofía, no por religión, dice Neves, quien pasa gran parte de su tiempo en Londres con su esposa y sus cinco hijos. Mientras usamos Zoom, ciertamente se ve como un acólito zen a través de Jil Sander, vistiendo una camiseta negra minimalista contra el fondo de una habitación inmaculada completamente blanca. Esa mañana, meditó durante 45 minutos, aunque se esfuerza por emplear la atención plena durante todo el día. La práctica ha sido especialmente útil durante la turbulencia del año pasado. La esencia del zen es: estar aquí ahora, dice. En una crisis, eso es realmente útil porque entrenas tu mente para ser consciente de que las situaciones externas que te rodean, todas van a pasar. Su papel es permitirles estar allí y descubrir cuál es la acción correcta para usted.
La red de tiendas de Farfetch ofrece de todo, desde mocasines GH Bass hasta Rolex vintage y artículos de cuero de Bottega Veneta. Farfetch
RELOJ
Su disciplina ha valido la pena. Mientras la industria de la moda lidiaba con tiendas cerradas, inventarios sin vender y cómo sobrevivir a todo, Farfetch experimentó un crecimiento asombroso: un aumento interanual del 82 % en las ganancias brutas. Pero no fue solo un caso de suerte impulsado por compradores confinados en sus hogares en juergas de gastos de estímulo. Incluso los competidores digitales de Farfetch se vieron obligados a cancelar pedidos y cerrar los centros de cumplimiento, lo que inevitablemente generó pérdidas.
El punto de diferenciación de Farfetch es que no es un minorista en el sentido convencional. Si bien cuenta con más de 3500 marcas, desde los grandes éxitos Gucci y Prada hasta etiquetas de nicho como Lardini y Girard-Perregaux, Farfetch en realidad no compra ningún inventario. Más bien, las existencias las suministran directamente los fabricantes y los pisos de venta de 750 minoristas, desde boutiques especializadas hasta grandes almacenes en 50 países, lo que crea un salvavidas para las tiendas de lujo que de otro modo estarían cerradas por las restricciones de la pandemia. Entonces, mientras que otros minoristas en línea lucharon para poner al día sus pocos almacenes, la extensa red global de Farfetch pudo adaptarse ágilmente.
La pandemia creó una tormenta perfecta para demostrar la fortaleza del modelo de Farfetch, con un aumento del 475 por ciento en la capitalización de mercado en 2020, por un total de más de $ 21 mil millones. Para poner eso en el contexto de otras estrellas destacadas de 2020: el valor del desarrollador de vacunas BioNTech creció un 125 por ciento y el de Zoom un 408 por ciento. La actuación de Farfetch por sí sola habría sido un año notable, pero la apuesta subió con el anuncio de noviembre de que Neves había orquestado un acuerdo de gran éxito con una alianza poco probable de titanes.
Las partes involucradas suenan como una mala broma escuchada en Davos: Alibaba, Richemont y Artémis entran a un bar. . . . Uno es un ejemplo del poder creciente de los compradores chinos; otro es dueño de casas tony como Cartier y Dunhill, así como del mayor competidor de Neves, Yoox Net-a-Porter Group; el tercero controla Kering, el establo de marcas candentes como Bottega Veneta y Saint Laurent.
Si no hubiera sido por Farfetch, muchas de nuestras boutiques locales favoritas habrían desaparecido.
Todos son rivales en las guerras del comercio electrónico, pero los tres apuestan por la capacidad de Neves para reimaginar cómo compramos. Alibaba y Richemont invirtieron 300 millones de dólares cada uno en Farfetch, mientras que Artémis, dirigida por François-Henri Pinault, duplicó su inversión de 2018 en la empresa, hasta un total de 100 millones de dólares. Alibaba y Richemont también unieron fuerzas con Farfetch para una nueva empresa llamada Farfetch China, aportando $ 500 millones combinados por una participación del 25 por ciento, con una opción para llegar al 49 por ciento en tres años. En medio de todas las quiebras y preocupaciones sobre el futuro del comercio minorista, Neves emergió del annus horribilis como la estrella polar del lujo para navegar este nuevo orden mundial.
Nacido en 1974, el año en que Portugal derrocó su régimen fascista, a Neves le gusta bromear que su vena revolucionaria proviene de que su madre "estaba muy embarazada encima de un tanque". Pero reescribir las reglas del comercio minorista de lujo no era el golpe que pretendía dar. Neves, que se describe a sí mismo como un geek, revela que su primer amor fue la codificación. En la lista navideña de la precoz niña de 8 años había una ZX Spectrum, una de las primeras computadoras hogareñas ampliamente distribuidas. Recuerda haber buscado todos los libros que pudo encontrar y haber aprendido por sí mismo cómo crear interfaces de usuario cada vez más dinámicas. En la universidad, ni siquiera se molestó en estudiar informática, sino que optó por estudiar economía.
Mientras tanto, la moda era parte del mobiliario de los primeros años de vida de Neves. La región de la que es oriundo es la meca del legado centenario de artículos de cuero de Portugal, y su abuelo dirigía una fábrica de calzado. Pero como cualquier adolescente angustiado, sentía repulsión por la industria de su ciudad natal.
Odiaba la moda, dice. Pensé que era frívolo, una pérdida de tiempo y dinero, y esencialmente vano. Realmente despreciaba la moda, como muchos técnicos todavía desprecian la moda hasta el día de hoy.
Pero el emprendedor que había en él finalmente tuvo que abrazar la economía local. Mientras aún estaba en la universidad a principios de los 90, Neves estaba desarrollando software para clínicas dentales cuando conoció a Cipriano Sousa, quien ahora se desempeña como director de tecnología de Farfetch. Juntos, comenzaron un negocio de creación de software para las muchas fábricas de calzado de la región.
Diseños de zapatillas Proto-Balenciaga de la línea de zapatillas de Neves, Swear. José Neves
Por poco atractivo que fuera atender a proveedores exclusivos, Neves llegó a ver la moda como un pasaporte a un mundo más amplio. Mientras asistía a una feria de calzado en Milán, mezclándose con las Naciones Unidas de vendedores y compradores minoristas, sintió el gusanillo de crear algo propio. Siempre tenaz, Neves convenció a un zapatero para que lo capacitara una hora cada mañana antes del trabajo, aprendiendo a cortar patrones y moldear a mano. En 1996, a la edad de 22 años, se mudó a Londres para abrir una tienda con una caja de zapatos para su marca de zapatillas, Swear.
Comenzando su carrera casi simultáneamente en tecnología y moda, Neves siempre ha tenido una visión clara de cómo los dos podrían convivir. En los C-suites de la moda, es un pedigrí único. Los empresarios que aman y tienen intimidad con ambos mundos son raros, dice Sousa, quien continuó trabajando con Neves en el negocio del software a lo largo de la expansión de Neves al comercio minorista. Alguien que programó en un lenguaje de bajo nivel y entendió la tecnología, el potencial y las limitaciones, y al mismo tiempo fue un creador de moda y conocía todos los aspectos de ese mundo.
Somos sólo una plataforma. Solo podemos vender lo que ellos venden. Al hacerlos exitosos, somos capaces de tener éxito.
La tecnología primero es más que una estrategia comercial para Neves: es un instinto. En 1997, cuando el comercio electrónico era un embrión, Neves dio el paso audaz de lanzar un sitio web para Swear. Inicialmente, lo vio como una solución pragmática a los dolores de cabeza de la realidad física. Su escaparate era diminuto, no tenía una excelente visibilidad y, como la mayoría de las tiendas de este tipo, dependía en gran medida del tráfico peatonal. Pero en la parte de atrás, se dio cuenta Neves, puedo tener un sitio web que el resto del mundo pueda ver literalmente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con el mismo inventario y el mismo personal. Su audiencia podría crecer exponencialmente. Fue entonces cuando todo hizo clic: "Me tomó 11 años desde que me di cuenta hasta que lancé Farfetch, pero ese fue el momento en que supe que Internet iba a transformar la moda".
La comprensión de primera mano de Neves de las luchas de una marca independiente y el propietario de una tienda son el núcleo de Farfetch. Le gusta pensar en la empresa como una cooperativa, comparándola con viñedos que se unen para una planta de embotellado mientras conservan la independencia. Brinda a las tiendas recursos y alcance a los que ninguna boutique individual podría acceder por sí sola.
El modelo de plataforma de Farfetch se compara con mayor frecuencia con Amazon, y Neves suele considerarse el Jeff Bezos de la moda. Creo que es muy halagador, dice, y agrega que no tiene más que admiración por el rey del clic para comprar. Aún así, la comparación no es del todo análoga. Amazon lo ve como un juego de suma cero. Llegan para acabar con el mundo fuera de línea, dice Neves, mientras que su papel no es competir con los minoristas fuera de línea, sino ser su facilitador. Somos sólo una plataforma. Solo podemos vender lo que ellos venden. Al hacerlos exitosos, podemos tener éxito.
El dramaturgo Jeremy O. Harris, a la derecha, en una campaña de Farfetch. Farfetch
Es lo que distingue a Neves de otros pesos pesados ??del comercio minorista: un sentido del deber hacia el ecosistema de la moda en general.
Si no hubiera sido por Farfetch, muchas de nuestras boutiques locales favoritas habrían desaparecido, dice Carmen Busquets, inversora fundadora de Net-a-Porter y empresaria conocida como el hada madrina del comercio electrónico. Inversionista en Farfetch desde 2015, describe a Neves como una "presencia refrescante" en el mundo de la moda y las finanzas.
En mis 30 años de experiencia, no me he encontrado con otro fundador como él, dice Busquets, remarcando su habilidad para reunir a partes opuestas en torno a un objetivo común. Requiere que elimines tu ego de la imagen. La habilidad de Neves para construir puentes en lugar de quemarlos facilitó algo que nunca ha existido en la historia del comercio minorista. Él sabe cómo ser amigable, algo que muy pocos de nosotros en la industria de la moda somos capaces de hacer.
Creo que puede ser más grande que LVMH y Kering. Nadie en este momento entiende mejor la industria del lujo que José.
Con Farfetch, dice Neves, "creó esta comunidad de personas que, en teoría, son competidores", y señala que una tienda en Milán y una tienda en Londres a menudo venden los mismos artículos. En Farfetch, eso solo significa un inventario más grande y menos preocupaciones sobre "¿Lo tienen en mi talla?" Dependiendo de la ubicación del comprador, el artículo se enviará desde el minorista más cercano; en algunas ciudades, ciertos artículos incluso se pueden entregar en 90 minutos. Desde la perspectiva del comprador, tener acceso a cientos de productos de tiendas en un solo sitio web es un gran atractivo. Por una comisión por cada pedido, Farfetch se encarga de fotografiar, comercializar, vender y entregar los productos a 2,7 millones de compradores en más de 190 países.
Las zapatillas ciberpunk de Swear fueron un producto de los años 90 (suelas gruesas y siluetas de payaso que, hoy en día, parecen proto-Balenciaga) y el estilo finalmente llegó a su fecha de vencimiento. La marca cayó en picada, pero, sin inmutarse, Neves giró hacia una nueva empresa minorista. Su boutique multimarca B Store abrió sus puertas en 2001 y se convirtió en una plataforma de lanzamiento para una nueva generación de diseñadores londinenses, que finalmente se mudó a Savile Row y, en 2006, ganó el Premio de la Moda Británica al Minorista del Año.
Imágenes del resort de Fartech y campañas preprimavera 2021. Farfetch
Fue en B Store donde Neves experimentó lo mejor de la magia de las tiendas físicas, pero su intuición sobre el potencial de las compras en línea era demasiado grande para ignorarla. Durante la Semana de la Moda de París en octubre de 2007, le envió un correo electrónico a Sousa diciéndole que tenía una idea: pausar el negocio del software y canalizar todo su poder de codificación para construir una plataforma de comercio electrónico.
Habiendo trabajado con Neves en tecnología para numerosas facetas de la industria, desde la fabricación hasta la venta, Sousa recuerda: La primera idea que se me ocurrió fue que él quería todo eso con el mundo, consolidar todo este conocimiento en un plataforma accesible para otros.
Farfetch se lanzó un año después con 25 minoristas de toda Europa. Fue un comienzo prometedor, hasta que Lehman Brothers quebró dos semanas después. Durante los primeros tres años, el sitio web fue totalmente autofinanciado por Neves y sus otros negocios. Pero ese no fue el peor de sus dolores de crecimiento. La mayoría de las casas de moda de marquesina todavía se oponían con vehemencia al comercio electrónico. Para ellos, Neves era algo así como un insurreccional, eludiendo los canales mayoristas tradicionales para vender sus productos en línea. Las cosas se pusieron, en una palabra, tensas.
Los primeros cinco años, casi tuve ataques de nervios cada semana de la moda, recuerda Neves. Las boutiques acudían a sus citas de compra habituales con las marcas solo para enfrentarse a un ultimátum: dejar de vender en Farfetch u olvidarse de llevar nuestra colección. Fui yo, saltando en un avión a París, yendo a Milán y tratando de rogarles, rogarles, que nos permitieran tener una oportunidad de sobrevivir.
A medida que la élite del lujo se acercaba gradualmente a lo digital, sabían a quién llamar. Ahora, más de 550 de esas marcas se venden directamente en Farfetch, incluidas las colecciones exclusivas de Farfetch de Gucci y Burberry, entre otras. Además, la empresa también proporciona la tecnología que impulsa los propios sitios de comercio electrónico de muchas marcas.
El interior de la tienda física de Stadium Goods en el barrio SoHo de la ciudad de Nueva York. Bienes de estadio
Diez años después de su debut, la empresa se hizo pública en 2018 con una ostentosa oferta pública inicial en Wall Street. Valorado en unos 6.000 millones de dólares, se convirtió en uno de los escurridizos "unicornios" de la moda. A pesar del entusiasmo, algunos inversionistas se quedaron desconcertados cuando Neves se embarcó en sus propias compras durante el próximo año. Las adquisiciones de Stadium Goods, un revendedor de zapatillas, y New Guards Group, un centro de marcas de moda como Off-White y Palm Angels, por $ 250 millones y $ 675 millones, respectivamente, aparentemente surgieron del campo izquierdo. En un solo día, las acciones de la compañía cayeron un 42 por ciento.
Neves, por supuesto, tenía un plan. Stadium Goods aprovechó el floreciente mercado secundario de patadas coleccionables, que ningún minorista importante aún tenía que aprovechar. Se sintió atraído por la cartera de New Guards porque sus diseñadores, incluido Virgil Abloh de Off-White, poseen lo que Neves llama una "habilidad para crear movimientos". Paradójicamente, la creación de marca ha sido un área en la que Farfetch ha tenido problemas; todavía no tiene el reconocimiento de nombre de Net-a-Porter, y mucho menos de Neiman Marcus. Estas adquisiciones permitieron que el sitio web tuviera productos exclusivos de marcas codiciadas por los millennials y la Generación Z, acaparando el mercado con gran publicidad. También han sido buenos para los negocios: el lanzamiento de la colaboración de Off-White con Nike marcó uno de los días de ventas más ocupados de Farfetch, y los productos de las etiquetas colectivas de New Guards han recaudado consistentemente más que cualquier otra marca en el sitio web.
Netflix, como nosotros, comenzó a agregar contenido de otros, explica Neves. Hay un momento crucial en el que dicen: 'Si queremos crear una marca realmente única, debemos tener contenido original que nadie más tenga'. Con una colección de marcas bajo el paraguas de Farfetch, Neves tiene su propia fábrica de contenido original y un consorcio de moda completamente moderno, arraigado en la era digital. Es un enfoque del lujo que es muy diferente de las casas tradicionales de LVMH y Kering, que refleja la actitud distintiva de Neves en el siglo XXI. El mundo ha cambiado, dice. No se trata de que un conglomerado te compre y abra 200 tiendas en todo el mundo. Esos son los viejos tiempos.
Neves, fotografiado en su casa, disfrutando de su momento al sol. ana neves
De otras maneras, también, rompe cómodamente con la plantilla de CEO de moda, evitando trajes impecablemente confeccionados a favor de la tarifa más atrevida de Rick Owens y Undercover. Muchos días, su calzado preferido es un par de zapatillas de cuero de pescado sostenible de la marca brasileña Osklen. Independientemente de su uniforme, la estrategia de Neves le ha valido un lugar en las ligas mayores. Cuando se le pregunta sobre el potencial de Farfetch, Busquets no se anda con rodeos: Creo que puede ser más grande que LVMH y Kering. Nadie en este momento entiende mejor la industria del lujo que José.
Otra adición al creciente establo de Neves fue la pionera boutique británica Browns, que sirve como laboratorio para traducir la tecnología de Farfetch fuera de línea. A pesar de toda la innovación que ha ocurrido digitalmente, Neves vio que las tiendas físicas se habían estancado. Las tiendas todavía funcionan como si estuviéramos en los años 90, dice, y también señala: Realmente no conocemos el viaje del cliente. No hay una vista de 360 ??grados. Así que se dispuso a hacer uno.
En 2017, Farfetch invitó a 200 ejecutivos de las marcas más importantes de la moda a un evento que presentaba una suite de tecnología que denominó la Tienda del Futuro. Desde un perchero que detecta qué artículos toca un cliente mientras navega hasta un espejo de probador que permite reunir piezas en tamaños o colores alternativos, Neves presentó una visión de la venta minorista física reforzada por los conocimientos del comercio electrónico. Esta división entre el comercio minorista físico y en línea es imaginario, explica. Solo está separado porque las empresas no han tenido la tecnología y la estrategia para unificarlo realmente. Para mí, esa es la próxima frontera.
Los altos mandos de Chanel quedaron tan impresionados que negociaron una exclusiva de dos años sobre la tecnología e invirtieron en Farfetch. Si bien Chanel continúa implementándolo en sus tiendas, la exclusividad caducó en septiembre y el sistema está demostrando ser un producto de moda.
La tecnología Store of the Future de Farfetch hace que probarse ropa sea una actividad interactiva. Farfetch
Cada vez más, las marcas que Neves una vez suplicó vender en Farfetch recurren a él en busca de respuestas. Su fluidez tanto en el panorama minorista en línea como fuera de línea es una cosa, pero su nuevo potencial para conquistar los niveles más altos del comercio electrónico chino lo convierte en un elemento singular en la industria. Bain & Company informa que los consumidores chinos representaron el 33 % de las ventas de artículos de lujo en 2019, una cifra que se espera alcance el 45 % en cinco años. Y, sin embargo, ningún minorista de moda ha podido entrar en ese mercado en línea, principalmente debido a las peculiaridades de las regulaciones chinas y los matices de los hábitos de compra locales.
En 2019, Net-a-Porter lanzó un canal en Tmall, el sitio web existente de Alibaba dedicado a productos de alta gama. Si bien la compañía no ha publicado detalles específicos sobre el desempeño del sitio chino, los márgenes de ganancias de Yoox Net-a-Porter Group han disminuido y el negocio general de Richemont en Asia ha disminuido. Al discutir el nuevo acuerdo de Farfetch con los accionistas, el presidente de Richemont, Johann Rupert, evadió las preguntas sobre cómo afectaría las operaciones de Yoox Net-a-Porter. En cambio, reiteró una súplica que hizo (a LVMH y Kering) para unirse a una plataforma de venta neutral en 2015, diciéndoles que el comercio electrónico "era un juego muy importante que no estaba seguro de que ningún artículo de lujo solo empresa, por grande que sea, podría hacerlo por su cuenta. . . . Eso cayó en oídos sordos.
Busquets, que fue socia de Rupert en Net-a-Porter antes de deshacerse de sus últimas acciones en 2015, lo recuerda un poco diferente: La verdad es que la gente que rodeaba a Johann Rupert no entendía de comercio electrónico, de moda ni de mujeres. , y lo sé porque fuimos socios iguales con los mismos derechos durante ocho años. Rupert rechazó las solicitudes de entrevista.
El año en que Busquets se deshizo por completo fue el año en que Richemont fusionó Net-a-Porter con el minorista italiano Yoox. Ella había expresado su desaprobación de la fusión. ¿Por qué? Ella pensó que debería haber sido con Farfetch. El propio Johann admitió que Richemont no era un experto en Internet, y el tiempo ha demostrado que debería haber escuchado, dice Busquets. Ella aplaude el nuevo acuerdo y lo ve como una señal de lo lejos que han llegado Rupert y Richemont en su pensamiento sobre la frontera digital.
El exterior de los grandes almacenes Harrods de Londres, que utiliza el sistema operativo Store of the Future de Farfetch. Cerradura Katrin
En su llamada con los inversionistas, Rupert sugirió que el nuevo acuerdo de Farfetch fortaleció lo que resultó ser el punto ciego de Richemont: la tecnología. Comparando su organización con Farfetch, Rupert evidentemente tomó prestada una línea de su nuevo colega, diciendo: "Actualmente, las dos compañías, en palabras , tienen diferentes tipos de sangre". La asociación ciertamente le da a Richemont una ventaja digital, pero la gran pregunta es qué significa eso para los negocios en el mercado de más rápido crecimiento. Incluso las incursiones anteriores de Farfetch en el comercio electrónico chino, admitió Neves, no funcionaron como se esperaba. Sin embargo, asociarse con Alibaba es un cambio de juego.
Es absolutamente transformador, dice Neves, destacando el dominio de Alibaba del comercio electrónico chino en general y la destreza de lujo de Farfetch en particular. La combinación es beneficiosa para las marcas y para los consumidores y boutiques a nivel mundial.
Siempre quise ser el socio innovador de esta industria… No es el precio de las acciones lo que dicta, en última instancia, si estamos haciendo lo correcto o no.
Su asociación nació de un deseo mutuo de cerrar la brecha entre las compras en línea y fuera de línea. Lo que Farfetch ha hecho con las boutiques de moda de todo el mundo, Alibaba lo ha hecho con las tiendas de conveniencia en toda China. Fusionar su capacidad intelectual podría tener implicaciones globales, sentando las bases para el primer supergrupo minorista de lujo. Si bien la etapa inicial de su estrategia es traer marcas de primer nivel a la web china, a partir de la primera mitad de 2021, el objetivo más importante es proporcionar la tecnología detrás de cada compra de lujo, ya sea en la tienda o en línea.
Gracias a las restricciones generalizadas por la pandemia, las ventas globales en línea se duplicaron el año pasado, pero aún representan solo el 23 por ciento de las compras de lujo en todo el mundo, según Bain, lo que deja un espacio considerable para que Farfetch amplíe su influencia. En ese sentido, esta alianza no se trata solo del comercio electrónico chino. Se trata de ir de compras, punto final.
O eres un disruptor o eres un disruptivo, y odio ser el último, dijo Rupert, discutiendo su respaldo a Neves, al New York Times . Vemos este acuerdo como la aceptación de una nueva forma de comercio minorista.
Por su parte, François-Henri Pinault dijo en un comunicado: La inversión de Artémis demuestra nuestra creencia en el futuro de Farfetch, y personalmente estoy deseando explorar el futuro del comercio minorista de lujo con este grupo de visionarios y expertos.
Neves en casa. ana neves
Dos de los perros más importantes de la industria se dieron la vuelta y admitieron que el futuro de las compras está en manos de Neves; seguramente, ¿esa inversión de roles debe brindarle alguna satisfacción? Es un gran cambio, admite con modestia. Pero presionar a Neves sobre este tema es inútil; su equilibrio zen se aplica tanto en épocas de fiesta como de hambruna. Cuando el precio de las acciones sube y dice, '¡Vaya!' Yo digo: 'Espera un segundo'. Es lo mismo cuando caen las acciones, dice Neves, recordando el día en que las acciones de Farfetch cayeron casi a la mitad. En cambio, mantiene su ojo en el objetivo a largo plazo. Siempre quise ser el socio innovador de esta industria. Necesitamos respetar a nuestros accionistas, explicar nuestra estrategia y, a veces, no se entenderá. Está bien. Tenemos que vivir con eso y aceptarlo y aceptar las lecciones que están tratando de mostrarnos. Pero eso no va a cambiar la misión de esta empresa. No es el precio de las acciones lo que dicta, en última instancia, si estamos haciendo lo correcto o no.
Reflexionando sobre sus primeros días, Sousa observa que Neves sigue siendo tan revolucionario como entonces, pero con mucha más sabiduría, más serenidad, más concentración. Fresco, tranquilo y con ojos de águila, Neves puede estar anclado en el presente, pero su mirada está firmemente puesta en cambiar el futuro.
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¿Cuánto de Farfetch posee José Neves?
Farfetch vende más de 3 500 marcas a 10 millones de visitantes en 190 países cada mes. El polímata emprendedor construyó varias empresas antes de crear la "Amazonas del lujo", valorada hoy en 21.500 millones de dólares. Neves posee el 15% de la empresa y tiene un valor neto de $ 3,15 mil millones. Esta es su historia.
¿Cuánto vale José Neves?
En septiembre de 2018, luego de la salida a bolsa de Farfetch en la Bolsa de Valores de Nueva York, la participación de Neves en la empresa se valoró en 1.400 millones de dólares.
¿Quién es propiedad de Farfetch?
En 2008, José Neves lanzó FARFETCH, reuniendo sus intereses en moda y tecnología, así como su experiencia en diseño, venta al por mayor y al por menor, para crear un negocio que celebraría y apoyaría la diversidad de la industria de la moda mundial.
Quién diseñó Farfetch
El fundador y director ejecutivo de Farfetch, uno de los únicos 'unicornios' de la moda, José Neves es un empresario con una carrera de más de 10 años dentro de la industria minorista que ha transformado el espacio de comercio electrónico de la industria al proporcionar una plataforma de servicio completo para los consumidores. comprar moda de lujo en boutiques y